otonia
Это кажется самое долбанутое из всех совершённых мной путешествий. Отчасти виновата я сама, конечно, отчасти это было совершенно неуправляемое положение вещей и дурацкая череда случайностей.
Решили мы значит поехать в Никко на выходных - город, полный достопримечательностей, что находится на север от Токио, на общественном транспорте до него можно доехать часа за два. Никко само по себе безусловно интересно, но по времени на осмотр, главная культурная программа занимает пару часов. А именно, дойти от станции до знаменитого моста, пройтись мимо одного храма, заглянуть в сад, где уже начинают краснеть листики, дойти до Тощёгу, где кроме знаменитых обезьянок "see no evel.." и прочих очень пышных построек есть ещё и гробница Токугавы Иэясу, ну и ещё пару храмов осмотреть, если времени навалом. А дальше можно либо ехать домой либо искать, где заночевать, чтобы на следующий день двинуть на озеро Чудзенджи, вокруг которого концентрируются все основные природные богатства этого края.
Поездка не задалась с самого начала. Несмотря на два взрослых лба меня сопровождающих, мне, девочке с топографическим критинизмом почему-то доверили прокладывать все маршруты и решать, в каком направлении надо двигаться. В результате при очередной пересадке (а ехали мы разумеется не прямым поездом) меня моя шайтан-машина (ака приложение-навигатор по транспорту), как кличет её К, убедила меня быстро дёрнуть с поезда. Как оказалось, делать этого было не надо и в результате мы а) оставили в поезде пакет с вещами б) потеряли время на остальных пересадках. Ну ладно, доехали. Неспешно прошлись до достопримечательностей пешком, хотя нам был доступен автобус, который входил в купленный нами пасс по Никко. С чуством же пообедали в какой-то забегаловке. И намертво застряли в очереди на гробницу Токугавы. То есть мы не меньше часа там стояли в линии по лестнице, чтобы поглядеть, сделать три фото и спуститься назад.
Часам к пяти, когда начало темнеть, мы решили двинуть в наш отель, который я спехом забронировала исходя из соображений ценовой доступности. И когда я увидела, что в области "Никко" есть рёкан с настоящими комнатами в японском стиле и онсеном при, плюс входящими ужином и завтраком, я конечно загорелась. Кто же знал, что "Никко" - это очень растяжимое понятие, и наш рёказ был на краю вселенной, до куда пилить 50 километров? До станции Кинугава мы ещё доехали, а вот с Юнишигава, который был нашей целью, как оказалось, было все сложнее, потому что автобусы уже не ходили (было 6 вечера), и последний поезд до ближайшей к нему станции уже тоже ушёл. После мотаний по станции и выспрашиваний информационного бюро мы не нашли ничего лучше, чем поехать на такси. Что означает минус десять тысяч ен к расходам.
Впрочем, рёкан - самое светлое и приятное в этом путешествии. Далеко в горах, неподалёку от реки, он имел в своих посетителях одних сплошных японцев преимуществено пожилого возраста. К нам иностранцы нечасто заглядывают - признался мальчик с ресепшена. Комната в японском стиле с татами, футонами и всей прочей аттрибутикой - любовь и обожание. Я тащилась каждую секунду нахождения там. Онсен и ротенбуро (т.е. ванна под открытым небом) - ещё одна давняя любовь. Шведский стол с японской кухней (который они смешно называют "байкингу" от слова "викинг") - тоже встречают полнейшнее моё одобрение. Я бы хотела ещё раз туда приехать на пару дней и гулять, сидеть в онсене и пить сакэ в приятной компании близкого человека.
Рай земной короче, если бы не был так далеко. Потому что вернулись на следующий день в город мы только в двенадцатом часу и хотя мы тут же поспешили на озеро Чудзендзи, наступил АД. То есть, натурально, километры и километры узкой извилистой горной дороги заполнены японцами в автомобилях, едущих смотреть на листики и водопады. Вместо сорока минут поездка в один конец длится около трёх часов и это только до обзорной площадки Акечидайра. Затем мы ещё час стояли в очереди на автобус, который ездит нечасто и заполнен битком - чтобы всё-таки доехать до проклятого озера ещё через пару часов пробок. Посмотреть печально на озеро под закатным небом, поёжиться от холода горной местности, оглянуться и посереть от ужаса, потому что на станции Чудзенджи очередь была совсем не 20 человек. Там их стояло не менее 500, то есть реально километровая очередь на автобус.
К счастью, мой внутренний Сусанин к тому моменту наконец-то выключился, а интуиция включилась. Допросила местного, нашла остановку вдали того кошмара и прождав минут тридцать на холоде чудом погрузилась туда с сотоварищами. Вовремя! Потому что на последующих остановках в автобус больше влезть никто не смог. Это было 7 часов вечера и на дорогах по прежнему были пробки.
Но зачем, Карл!? Зачем собираться всем на узкой горной дороге, чтобы часами стоять в пробке для того чтобы 5 минут полюбоваться на водопад и провести всю вторую половину дня тоже в пробке и вымотанным приехать домой, не получив особого удовольствия? Нет ответа.
Но отель был хорош. И Токугавские хоромы тоже зачётные, давно такого богатства не видела. Ах, какие там ворота! Какие стены!
Решили мы значит поехать в Никко на выходных - город, полный достопримечательностей, что находится на север от Токио, на общественном транспорте до него можно доехать часа за два. Никко само по себе безусловно интересно, но по времени на осмотр, главная культурная программа занимает пару часов. А именно, дойти от станции до знаменитого моста, пройтись мимо одного храма, заглянуть в сад, где уже начинают краснеть листики, дойти до Тощёгу, где кроме знаменитых обезьянок "see no evel.." и прочих очень пышных построек есть ещё и гробница Токугавы Иэясу, ну и ещё пару храмов осмотреть, если времени навалом. А дальше можно либо ехать домой либо искать, где заночевать, чтобы на следующий день двинуть на озеро Чудзенджи, вокруг которого концентрируются все основные природные богатства этого края.
Поездка не задалась с самого начала. Несмотря на два взрослых лба меня сопровождающих, мне, девочке с топографическим критинизмом почему-то доверили прокладывать все маршруты и решать, в каком направлении надо двигаться. В результате при очередной пересадке (а ехали мы разумеется не прямым поездом) меня моя шайтан-машина (ака приложение-навигатор по транспорту), как кличет её К, убедила меня быстро дёрнуть с поезда. Как оказалось, делать этого было не надо и в результате мы а) оставили в поезде пакет с вещами б) потеряли время на остальных пересадках. Ну ладно, доехали. Неспешно прошлись до достопримечательностей пешком, хотя нам был доступен автобус, который входил в купленный нами пасс по Никко. С чуством же пообедали в какой-то забегаловке. И намертво застряли в очереди на гробницу Токугавы. То есть мы не меньше часа там стояли в линии по лестнице, чтобы поглядеть, сделать три фото и спуститься назад.
Часам к пяти, когда начало темнеть, мы решили двинуть в наш отель, который я спехом забронировала исходя из соображений ценовой доступности. И когда я увидела, что в области "Никко" есть рёкан с настоящими комнатами в японском стиле и онсеном при, плюс входящими ужином и завтраком, я конечно загорелась. Кто же знал, что "Никко" - это очень растяжимое понятие, и наш рёказ был на краю вселенной, до куда пилить 50 километров? До станции Кинугава мы ещё доехали, а вот с Юнишигава, который был нашей целью, как оказалось, было все сложнее, потому что автобусы уже не ходили (было 6 вечера), и последний поезд до ближайшей к нему станции уже тоже ушёл. После мотаний по станции и выспрашиваний информационного бюро мы не нашли ничего лучше, чем поехать на такси. Что означает минус десять тысяч ен к расходам.
Впрочем, рёкан - самое светлое и приятное в этом путешествии. Далеко в горах, неподалёку от реки, он имел в своих посетителях одних сплошных японцев преимуществено пожилого возраста. К нам иностранцы нечасто заглядывают - признался мальчик с ресепшена. Комната в японском стиле с татами, футонами и всей прочей аттрибутикой - любовь и обожание. Я тащилась каждую секунду нахождения там. Онсен и ротенбуро (т.е. ванна под открытым небом) - ещё одна давняя любовь. Шведский стол с японской кухней (который они смешно называют "байкингу" от слова "викинг") - тоже встречают полнейшнее моё одобрение. Я бы хотела ещё раз туда приехать на пару дней и гулять, сидеть в онсене и пить сакэ в приятной компании близкого человека.
Рай земной короче, если бы не был так далеко. Потому что вернулись на следующий день в город мы только в двенадцатом часу и хотя мы тут же поспешили на озеро Чудзендзи, наступил АД. То есть, натурально, километры и километры узкой извилистой горной дороги заполнены японцами в автомобилях, едущих смотреть на листики и водопады. Вместо сорока минут поездка в один конец длится около трёх часов и это только до обзорной площадки Акечидайра. Затем мы ещё час стояли в очереди на автобус, который ездит нечасто и заполнен битком - чтобы всё-таки доехать до проклятого озера ещё через пару часов пробок. Посмотреть печально на озеро под закатным небом, поёжиться от холода горной местности, оглянуться и посереть от ужаса, потому что на станции Чудзенджи очередь была совсем не 20 человек. Там их стояло не менее 500, то есть реально километровая очередь на автобус.
К счастью, мой внутренний Сусанин к тому моменту наконец-то выключился, а интуиция включилась. Допросила местного, нашла остановку вдали того кошмара и прождав минут тридцать на холоде чудом погрузилась туда с сотоварищами. Вовремя! Потому что на последующих остановках в автобус больше влезть никто не смог. Это было 7 часов вечера и на дорогах по прежнему были пробки.
Но зачем, Карл!? Зачем собираться всем на узкой горной дороге, чтобы часами стоять в пробке для того чтобы 5 минут полюбоваться на водопад и провести всю вторую половину дня тоже в пробке и вымотанным приехать домой, не получив особого удовольствия? Нет ответа.
Но отель был хорош. И Токугавские хоромы тоже зачётные, давно такого богатства не видела. Ах, какие там ворота! Какие стены!